O Brasil registra mais de 700 incêndios por dia. Mais da metade dos que acontecem dentro de casa começam na instalação elétrica, segundo a Abracopel. Em 2020, foram 309 incêndios residenciais por sobrecarga na fiação — 23 mortes. E a causa quase nunca é um raio ou uma descarga atmosférica. É fio velho, disjuntor subdimensionado, tomada sem aterramento, quadro de distribuição dos anos 1980 tentando alimentar geladeira inverter, micro-ondas, chuveiro de 7.500 W e ar-condicionado ao mesmo tempo.

Se a fiação do seu imóvel tem mais de 20 anos, se os disjuntores desarmam sem motivo aparente, se as tomadas esquentam quando você liga o secador de cabelo — a reforma elétrica completa não é luxo. É segurança. E custar menos do que a maioria imagina: um apartamento de 70 m² em São Paulo fica entre R$ 5.500 e R$ 9.000 com tudo incluído (SINAPI, SP, janeiro/2026), dependendo da quantidade de pontos e do padrão de acabamento.

Este guia cobre a reforma elétrica do diagnóstico à entrega: quando trocar a fiação, como funciona a NBR 5410, o que entra no quadro de distribuição, quanto custa cada ponto e como contratar um eletricista sem arriscar sua família.

Quando a fiação precisa ser trocada: os 7 sinais de alerta

A fiação elétrica não tem prazo de validade carimbado na embalagem. Fabricantes estimam entre 20 e 25 anos de vida útil para cabos de cobre com isolamento PVC, mas isso depende de como a instalação foi feita, da carga que passou por ela e das condições do eletroduto.

Na prática, a reforma elétrica completa é necessária quando:

A fiação tem mais de 20 anos. Imóveis construídos antes de 2004 (ano da última revisão da NBR 5410) quase sempre têm circuitos subdimensionados. Naquela época, a carga de uma casa era geladeira, televisão e chuveiro. Hoje são 15 a 20 aparelhos disputando a mesma fiação.
Disjuntores desarmam com frequência. Se o disjuntor cai toda vez que você liga o micro-ondas junto com a cafeteira, o circuito está sobrecarregado. Não adianta trocar o disjuntor por um de amperagem maior — isso elimina a proteção e transforma o fio em resistência elétrica.
Tomadas esquentam ou escurecem. Aquecimento na tomada significa conexão ruim ou fio fino demais para a carga. Escurecimento é sinal de que já houve princípio de queima. Não ignore.
Choques no chuveiro ou nas torneiras. Isso é fuga de corrente — e indica falta de aterramento ou DR no circuito. Em áreas molhadas, choque pode ser fatal.
Cheiro de queimado perto de tomadas ou no quadro. Qualquer odor de plástico derretendo ou queimado é emergência. Desligue o disjuntor geral e chame um eletricista imediatamente.
Fiação de alumínio. Imóveis dos anos 1970 e 1980 podem ter fiação de alumínio, que oxida, faz mau contato e aquece muito mais que o cobre. A NBR 5410 não proíbe alumínio, mas exige seções maiores e conexões especiais. Na maioria dos casos, trocar por cobre é mais seguro e mais barato a longo prazo.
Quadro de distribuição com fusíveis. Se o seu quadro ainda tem aqueles fusíveis de cartucho no lugar de disjuntores, a instalação é da era pré-NBR 5410. Trocar o quadro inteiro é obrigatório na reforma.

Se três ou mais itens dessa lista se aplicam ao seu imóvel, a reforma elétrica completa é a decisão correta. Trocar apenas a tomada que esquenta ou colocar um disjuntor novo no quadro velho é remediar o sintoma sem resolver a causa.

O que a NBR 5410 exige: a norma que rege tudo

A NBR 5410 da ABNT é a norma brasileira para instalações elétricas de baixa tensão (até 1.000 V em corrente alternada). A versão em vigor é de 2004 (com errata de 2008), e se aplica a toda instalação nova ou reformada — incluindo casas, apartamentos, comércios e áreas comuns de condomínios.

Na reforma elétrica residencial, a NBR 5410 determina:

Circuitos separados por tipo de carga. Iluminação e tomadas não podem ficar no mesmo circuito. Cozinha, lavanderia e área de serviço precisam de circuitos exclusivos para tomadas. Cada chuveiro, ar-condicionado e forno elétrico precisa de circuito dedicado com disjuntor próprio.

DR (Dispositivo Diferencial Residual) obrigatório em áreas molhadas. Banheiros, cozinhas, lavanderias, áreas de serviço e áreas externas precisam de proteção por DR com sensibilidade de 30 mA. O DR detecta fuga de corrente e desliga o circuito em milissegundos — é ele que evita morte por choque.

DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos). Obrigatório na entrada da instalação em todo imóvel alimentado por rede aérea. O DPS protege equipamentos contra surtos vindos da rede elétrica — especialmente em regiões com alta incidência de raios.

Aterramento funcional. Todo circuito precisa de condutor de proteção (fio terra). A NBR 5410 define dois esquemas principais para residências: TN-S (neutro e terra separados desde a origem) e TT (terra independente com haste no solo). O esquema TN-S é o mais recomendado por compatibilidade com o DR.

Bitolas mínimas. Fio de 1,5 mm² é o mínimo para iluminação. Tomadas gerais exigem 2,5 mm². Chuveiro elétrico, 6,0 mm². Ar-condicionado de grande porte, 4,0 mm². Usar fio mais fino do que a norma especifica é infração — e risco de incêndio.

A norma completa tem mais de 200 páginas. Mas esses cinco pontos cobrem 90% do que afeta uma reforma residencial. O eletricista que você contratar precisa conhecer todos eles — e se não citar a NBR 5410 na proposta, desconfie.

Dimensionamento de circuitos: bitola, disjuntor e DR para cada ambiente

Esse é o ponto mais técnico da reforma, e o que mais impacta o orçamento. Cada circuito precisa de fiação, disjuntor e proteção dimensionados para a carga que vai atender.

Tabela de circuitos obrigatórios na reforma elétrica residencial conforme NBR 5410, mostrando bitola do fio, amperagem do disjuntor, obrigatoriedade de DR e custo SINAPI por ponto para iluminação, tomadas gerais, cozinha, chuveiro, ar-condicionado, forno elétrico e área externa — Circuitos separados por tipo de carga são obrigatórios pela NBR 5410 — misturar tudo num disjuntor único é a receita para sobrecarga

Um apartamento de 70 m² com 3 quartos precisa, no mínimo, de:

3 a 4 circuitos de iluminação (um por setor: social, íntimo, serviço)
3 a 4 circuitos de tomadas gerais (sala, quartos, corredor)
1 circuito exclusivo para cozinha e copa
1 circuito exclusivo para lavanderia e área de serviço
1 circuito para cada chuveiro (normalmente 2)
1 circuito para cada ar-condicionado (2 a 3, dependendo dos quartos)
1 circuito para forno elétrico (se houver)

Total: de 12 a 16 circuitos. Por isso o quadro de distribuição novo precisa ter no mínimo 18 posições (disjuntores DIN) — e 24 é mais prudente para permitir futuras expansões.

A relação entre bitola do cabo e disjuntor é fixa: o disjuntor protege o cabo, e nunca pode ter capacidade maior que a corrente suportada pelo fio. Cabo de 2,5 mm² aguenta até 21 A; o disjuntor deve ser de no máximo 20 A. Cabo de 6,0 mm² aguenta até 36 A; disjuntor de até 32 A (ou 40 A para chuveiro, com reserva). Inverter essa lógica — colocar disjuntor maior para “parar de desarmar” — é o caminho direto para o incêndio.

Quadro de distribuição: o coração da instalação

O quadro de distribuição (QDC) é a central onde a energia chega do medidor e se divide em circuitos individuais. Na reforma elétrica completa, trocar o quadro é obrigatório se o atual tem fusíveis, é de madeira, não tem barramento de terra ou simplesmente não comporta a quantidade de circuitos necessários.

Um quadro moderno para residência inclui:

Disjuntor geral (bipolar ou tripolar, dependendo da alimentação)
IDR/DR (Interruptor Diferencial Residual) de 30 mA para circuitos de áreas molhadas e externas
DPS Classe II na entrada (mínimo fase-neutro e fase-terra)
Disjuntores monopolares ou bipolares para cada circuito individual
Barramento de neutro e de terra separados (esquema TN-S)

O custo SINAPI em São Paulo (janeiro/2026) para o quadro completo:

Componente	Código SINAPI	Custo SP
Quadro de embutir 18 vias, barramento trifásico	91932	R$ 554,60
Disjuntor monopolar 10-20 A (cada)	91910	R$ 41,30
Disjuntor bipolar 40 A (chuveiro, cada)	—	R$ 68,00*
IDR/DR bipolar 40 A / 30 mA	—	R$ 218,80*
DPS Classe II, fase-neutro	—	R$ 145,00*

*Valores de mercado; composições SINAPI não cobrem todos os dispositivos de proteção individualmente.

Para um apartamento com 14 circuitos, o custo do quadro montado fica entre R$ 850 e R$ 1.200 em São Paulo, incluindo material e instalação. É o investimento com maior retorno de segurança na reforma inteira.

Aterramento: o fio que salva vidas

A instalação elétrica tem três fios: fase (energia), neutro (retorno) e terra (proteção). O fio terra existe exclusivamente para escoar correntes de fuga — aquela que, sem aterramento, passaria pelo seu corpo quando você encosta no chuveiro ou na geladeira.

A NBR 5410 exige aterramento em toda instalação. Em casas, o sistema mais comum é o TT: uma haste de cobre (copperweld) de 5/8” x 2,40 m é cravada no solo, conectada ao barramento de terra do quadro por cabo de cobre nu de 10 mm². Em apartamentos, o aterramento geralmente é feito pelo sistema do prédio (TN-S), com o condutor de proteção vindo do barramento central.

O custo do aterramento com haste copperweld é de R$ 283,20 em São Paulo (SINAPI 91942, janeiro/2026 — material + mão de obra). Em imóveis que nunca tiveram aterramento, esse é um dos serviços com melhor relação custo-benefício de toda a reforma: por menos de R$ 300, você ganha proteção contra choque em todos os circuitos.

Não confunda “terceiro pino na tomada” com aterramento real. Muitos eletricistas improvisados conectam o terceiro pino ao neutro — o famoso “aterramento de gambiarra”. Isso não protege nada. Se o neutro romper, a carcaça do equipamento fica energizada com 127 V. O aterramento real precisa de haste no solo ou conexão ao barramento de proteção do edifício.

Passo a passo da reforma elétrica completa

A reforma elétrica segue uma sequência lógica. Pular etapas ou inverter a ordem gera retrabalho e custo extra. A sequência correta:

1. Diagnóstico e projeto. O eletricista avalia a instalação existente: tipo de fiação, estado dos eletrodutos, capacidade do quadro, presença de aterramento, carga instalada versus carga demandada. Com base nisso, elabora o projeto elétrico: quantos circuitos, qual bitola em cada um, posição de tomadas e interruptores, posição do quadro. Em apartamento, o projeto deve seguir a NBR 16280 — e pode exigir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do CREA.

2. Desligamento e remoção. Desliga-se o disjuntor geral. A fiação antiga é removida dos eletrodutos. Se os eletrodutos forem de PVC rígido e estiverem em bom estado, podem ser reaproveitados. Se forem de aço galvanizado corroído ou PVC quebradiço, precisam ser trocados.

3. Abertura de rasgos na parede. Pontos novos ou reposicionados exigem rasgos na alvenaria para embutir eletrodutos. O custo do rasgo + chumbamento está incluído na composição SINAPI do ponto elétrico. Dica: defina a posição de todos os pontos antes de abrir o primeiro rasgo. Rasgo errado é rasgo que precisará de reparo — e reparo de reboco aparece.

4. Passagem de eletrodutos e caixas. Eletrodutos de PVC corrugado (3/4” para a maioria dos circuitos) são passados nos rasgos. Caixas 4x2 para tomadas e interruptores, caixas octogonais para pontos de luz.

5. Passagem da fiação. Cabos flexíveis de cobre com isolamento PVC são puxados pelos eletrodutos. Cada circuito tem seus próprios condutores: fase, neutro e terra, com bitola definida no projeto. O custo SINAPI para fiação 2,5 mm² passada em eletroduto existente é de R$ 7,08 por metro em SP (SINAPI 91904). Num apartamento de 70 m², a metragem total de fiação gira em torno de 150 a 250 metros.

6. Montagem do quadro de distribuição. O quadro novo é instalado: disjuntor geral, IDR/DR para áreas molhadas, DPS na entrada, disjuntores individuais para cada circuito. A organização interna segue padrão: identificação de cada circuito com etiqueta, barramento de neutro e terra separados.

7. Aterramento. Instalação da haste copperweld (em casa) ou conexão ao barramento do edifício (em apartamento). Teste de continuidade do condutor de proteção em todos os pontos.

8. Fechamento de rasgos. Após a passagem da fiação, os rasgos são fechados com argamassa. Espera-se o tempo de cura antes de aplicar massa e tinta.

9. Instalação de tomadas, interruptores e luminárias. A etapa de acabamento acontece depois da pintura (para não sujar os espelhos novos). Tomadas 2P+T com terceiro pino funcional, interruptores nos padrões escolhidos, luminárias de LED nos pontos de luz.

10. Testes e comissionamento. O eletricista testa cada circuito: continuidade, isolamento, funcionamento do DR (botão TEST), verificação de tensão em todas as tomadas. Se tudo estiver conforme, entrega o laudo de conformidade com a NBR 5410.

Quanto custa a reforma elétrica completa: tabela SINAPI

O custo total depende do número de pontos, da extensão da fiação e do padrão de acabamento (tomadas e interruptores básicos versus premium). Abaixo, a estimativa para um apartamento de 70 m² com 30 pontos elétricos (cenário típico de 3 quartos):

Gráfico de barras com o custo de cada componente da reforma elétrica completa em apartamento de 70 m²: mão de obra R$ 2.800, fiação R$ 1.400, quadro e disjuntores R$ 950, eletrodutos R$ 680, tomadas e interruptores R$ 520, aterramento R$ 350 — total estimado R$ 6.700 — A mão de obra representa quase metade do custo total — e é onde a economia mal feita cobra o preço mais alto

Os custos unitários SINAPI em São Paulo (janeiro/2026) para os itens mais relevantes:

Item	Código SINAPI	Unidade	Custo SP
Ponto de tomada 2P+T 10A	91922	un	R$ 141,60
Ponto de iluminação embutido	91924	un	R$ 133,40
Ponto de interruptor simples	91920	un	R$ 126,26
Ponto de chuveiro (6mm², 40A)	91928	un	R$ 247,80
Quadro 12 disjuntores, trifásico	91932	un	R$ 554,60
Disjuntor monopolar 10-20A	91910	un	R$ 41,30
Eletroduto PVC corrugado 3/4”	91902	m	R$ 13,57
Fiação 2,5mm² em eletroduto	91904	m	R$ 7,08
Aterramento (haste + cabo)	91942	un	R$ 283,20

Fonte: tabela SINAPI, IBGE/Caixa Econômica Federal.

Faixas por tamanho de imóvel (SP, janeiro/2026):

Tipo de imóvel	Pontos	Faixa de custo
Kitnet / studio (30 m²)	12 a 15	R$ 2.800 – R$ 4.200
Apartamento 2 quartos (50 m²)	20 a 25	R$ 4.500 – R$ 6.800
Apartamento 3 quartos (70 m²)	28 a 35	R$ 5.500 – R$ 9.000
Casa 3 quartos (100 m²)	35 a 45	R$ 7.500 – R$ 12.000
Casa 4 quartos (150 m²)	45 a 60	R$ 10.000 – R$ 18.000

Para outros estados, aplique o multiplicador regional SINAPI: Rio de Janeiro (×1,13), Minas Gerais (×1,00), Rio Grande do Sul (×1,08), Bahia (×0,93), Ceará (×0,91). Os valores acima são para SP (×1,18 sobre a base nacional).

O que não pode faltar no quadro novo

Quadro de distribuição não é só caixa de disjuntores. O quadro moderno de uma reforma elétrica completa tem, no mínimo, cinco componentes:

1. Disjuntor geral. Protege toda a instalação. Dimensionado pela capacidade total da entrada (normalmente 40 A a 63 A para residências). Fica na posição superior do quadro.

2. IDR (Interruptor Diferencial Residual). Sensibilidade de 30 mA, obrigatório para circuitos de banheiro, cozinha, lavanderia, área de serviço e área externa. Protege contra choque por fuga de corrente. Diferente do disjuntor, o IDR não protege contra curto-circuito — funciona em conjunto com o disjuntor.

3. DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos). Classe II, instalado na entrada do quadro. Absorve surtos de tensão vindos da rede (raios, manobras da concessionária). Protege geladeira, TV, computador, máquina de lavar — tudo que tem placa eletrônica. Custo de mercado: R$ 80 a R$ 180 por módulo.

4. Disjuntores individuais. Um para cada circuito, dimensionado pela bitola do cabo que protege. Disjuntores DIN (trilho) são o padrão atual. Monopolares para circuitos 127 V, bipolares para 220 V (chuveiro, ar-condicionado de maior porte).

5. Barramentos de neutro e terra separados. No esquema TN-S (obrigatório em instalações novas), neutro e terra não podem ser interligados no quadro de distribuição — somente no ponto de entrada da instalação.

O quadro deve ter espaço para pelo menos 30% mais posições do que os circuitos atuais. Se a reforma pede 14 circuitos, instale um quadro de 18 ou 24 vias. A sobra custa pouco e evita a necessidade de trocar o quadro de novo quando a família comprar mais um ar-condicionado.

Erros que encarecem a reforma (e como evitar)

Reforma elétrica mal planejada tem custo invisível. Esses são os erros mais comuns — e os mais caros:

Não fazer projeto elétrico. Reformar “de cabeça” leva a circuitos mal distribuídos, pontos faltando, quadro subdimensionado. O projeto elétrico custa de R$ 800 a R$ 2.500 (dependendo do tamanho do imóvel) e economiza muito mais que isso em retrabalho.

Usar disjuntor maior para “parar de desarmar”. Isso desativa a proteção do cabo. O fio aquece acima do limite, o isolamento derrete, o curto acontece dentro da parede. O disjuntor deve ser dimensionado para proteger o cabo, nunca para “não incomodar”.

Reaproveitar eletrodutos corroídos. Eletroduto de aço galvanizado com mais de 20 anos pode estar corroído por dentro. Puxar fiação nova em eletroduto corroído danifica o isolamento do cabo no ato da passagem. Na dúvida, troque.

Omitir o DR em áreas molhadas. “Funciona sem DR” — funciona até alguém encostar no chuveiro com o pé molhado e não ter o que desligue o circuito a tempo. O DR custa R$ 140 a R$ 220 no mercado. Não instalar é imprudência.

Juntar circuitos para economizar. Colocar cozinha e lavanderia no mesmo circuito “porque ficam perto” sobrecarrega o disjuntor quando a máquina de lavar e o micro-ondas ligam ao mesmo tempo. A NBR 5410 exige circuitos separados por bons motivos.

Economizar no eletricista. Eletricidade é uma das poucas áreas da reforma onde a mão de obra barata pode custar vidas. Quem cobra R$ 80 pela diária provavelmente não tem formação técnica, não emite ART e não vai seguir a NBR 5410. A tabela SINAPI embute mão de obra qualificada — use como referência mínima.

Como contratar o eletricista certo

A reforma elétrica completa não é serviço para o “faz-tudo” que também pinta, coloca piso e instala chuveiro. Eletricidade exige conhecimento técnico específico.

Formação. O eletricista residencial pode ter curso técnico em eletrotécnica (SENAI, IFSP, etc.) ou formação livre com certificação NR-10 (segurança em instalações elétricas). Para projetos elétricos, a responsabilidade técnica é do engenheiro eletricista registrado no CREA.

ART ou laudo. Em reforma elétrica completa, peça ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). A ART custa a partir de R$ 120 no CREA e vincula o profissional à responsabilidade legal pela obra. Se houver problema futuro (incêndio, choque, defeito), a ART identifica quem é o responsável técnico.

Orçamento detalhado. O orçamento do eletricista deve listar: quantidade de pontos, bitola de cada circuito, componentes do quadro (DR, DPS, disjuntores), marca dos materiais, prazo de execução e forma de pagamento. Desconfie de orçamento que diz apenas “reforma elétrica completa — R$ X”.

NR-10. A Norma Regulamentadora 10 do Ministério do Trabalho define requisitos de segurança para quem trabalha com eletricidade. Pergunte se o profissional tem certificação NR-10 válida (reciclagem a cada 2 anos). Não é frescura — é o mínimo que garante que ele sabe trabalhar com segurança.

O custo médio da diária de um eletricista qualificado em capitais do Sudeste fica entre R$ 350 e R$ 500. Em cidades menores, R$ 200 a R$ 350. A reforma completa de um apartamento de 70 m² leva de 5 a 8 dias úteis. Confira os valores detalhados no artigo quanto custa um eletricista em 2026.

Reforma elétrica em apartamento: o que muda

Em apartamento, a reforma elétrica tem particularidades que não existem em casa:

NBR 16280. Toda reforma em unidade de condomínio precisa de plano de reforma assinado por engenheiro ou arquiteto com ART ou RRT, conforme a ABNT. A administração do condomínio tem direito de exigir — e negar — a execução. Veja o guia completo sobre reforma de apartamento e regras do condomínio.

Aterramento pelo prédio. Em edifícios, o aterramento é centralizado. O condutor de proteção (terra) do seu apartamento se conecta ao barramento de terra do quadro geral do prédio. Não é necessário (nem possível) cravar haste no solo. Verifique se o barramento do prédio está em bom estado — em edifícios antigos, pode estar corroído ou subdimensionado.

Capacidade de entrada. Cada apartamento tem um limite de carga definido pela concessionária (normalmente 40 A a 63 A monofásico, ou bifásico/trifásico em unidades maiores). Se a reforma elétrica demanda mais carga que a entrada suporta — por exemplo, para instalar chuveiro de 7.500 W + 3 ar-condicionados — pode ser necessário solicitar aumento de carga na concessionária. Isso tem custo e prazo (15 a 45 dias, dependendo da distribuidora).

Ruído e horários. Rasgo em parede faz barulho. A maioria dos condomínios permite obra das 8h às 17h em dias úteis e das 9h às 13h aos sábados. Respeitar o horário evita multa e desgaste com vizinhos — especialmente se a reforma durar uma semana.

O laudo elétrico: quando é obrigatório

O laudo técnico de instalações elétricas é o documento que atesta a conformidade da instalação com a NBR 5410. Segundo a legislação brasileira, deve ser elaborado por engenheiro eletricista ou técnico em eletrotécnica registrado no CREA, com emissão de ART.

O laudo é obrigatório para:

Condomínios residenciais e comerciais (periódico, normalmente a cada 5 anos)
Imóveis com seguro (a seguradora pode exigir laudo atualizado para aceitar sinistro elétrico)
Reforma completa com mudança de quadro e circuitos (a NBR 16280 exige comprovação de conformidade)
Imóveis alugados (o locador deve entregar o imóvel com instalação conforme — e o laudo comprova)

O custo do laudo residencial fica entre R$ 350 e R$ 900 para apartamentos de até 100 m². Para casas maiores, R$ 600 a R$ 1.500. Parece caro isoladamente, mas considere: se houver sinistro (incêndio, choque) e a seguradora descobrir que a instalação não seguia a norma, o seguro não cobre. O laudo é a prova documental de que a reforma foi feita corretamente.

Reforma elétrica dentro da reforma geral: a ordem correta

Se a reforma elétrica faz parte de uma reforma maior (banheiro, cozinha, apartamento inteiro), a instalação elétrica é uma das primeiras etapas — logo após a demolição e antes de qualquer revestimento.

A sequência correta numa reforma geral é:

Demolição e remoção
Elétrica (rasgos, eletrodutos, fiação, quadro)
Hidráulica
Impermeabilização (se houver áreas molhadas)
Contrapiso e nivelamento
Revestimento de parede e piso
Forro de gesso
Pintura
Acabamento elétrico (tomadas, interruptores, luminárias)
Louças, metais e acabamento final

A fiação e os eletrodutos precisam estar embutidos na parede antes do reboco. As tomadas e interruptores só são instalados depois da pintura. Essa separação em duas etapas — infraestrutura primeiro, acabamento depois — é essencial para não sujar ou danificar os espelhos novos.

Se você está planejando uma reforma completa, veja também o guia de reforma de banheiro e de reforma de cozinha, que detalham a integração da elétrica com as demais etapas.

Checklist da reforma elétrica: o que conferir antes de pagar

Antes de assinar a entrega da obra, verifique com o eletricista:

Se qualquer item dessa lista não estiver conforme, não pague o saldo final. Corrigir depois de entregar a obra é sempre mais complicado e mais caro.

Perguntas frequentes

Quanto tempo dura uma reforma elétrica completa? Para um apartamento de 70 m², de 5 a 8 dias úteis. Em casas maiores, de 8 a 15 dias. O gargalo é a abertura e o fechamento dos rasgos na parede.

Preciso sair de casa durante a reforma elétrica? Não necessariamente. O eletricista trabalha com o disjuntor geral desligado, mas pode religar no fim do dia. Não haverá energia nos cômodos em reforma durante o horário de trabalho. Se a reforma for apenas elétrica (sem demolição), dá para conviver com a obra.

Posso fazer a reforma elétrica por conta própria? Não recomendamos. Mesmo que você saiba trocar uma tomada, a reforma completa envolve dimensionamento de circuitos, montagem de quadro com DR e DPS, e conhecimento da NBR 5410. Erro em instalação elétrica pode causar incêndio ou morte por choque. Contrate um profissional.

O que é mais barato: reforma parcial ou completa? Depende do estado da instalação. Se a fiação e os eletrodutos estão em bom estado e o problema é apenas o quadro ou alguns circuitos, a reforma parcial resolve. Mas se a fiação tem mais de 20 anos e o quadro é de fusíveis, trocar tudo de uma vez sai mais barato do que reformar aos poucos — porque o eletricista não precisa abrir e fechar rasgos duas vezes.

O condomínio pode proibir minha reforma elétrica? Pode, se a reforma não seguir a NBR 16280 (plano de reforma com ART ou RRT). O condomínio também pode restringir horários de obra e exigir proteção de áreas comuns. Mas não pode proibir uma reforma que tenha documentação técnica completa.